Un error muy habitual: pensar que un router más caro cubre automáticamente más metros. No es así. Lo que determina si te va a llegar bien la señal a todas las habitaciones es, sobre todo, el tamaño y la distribución de tu vivienda —y a partir de ahí, sí, también influye la calidad del router. Si compras por precio sin mirar esto, es fácil acabar gastando de más en un router que igualmente no te va a cubrir toda la casa, o gastando de menos en uno que se queda corto. Esta guía va justo de eso: cómo saber, antes de comprar, qué necesita realmente tu casa según su tamaño y su forma, no según lo que diga la caja del router.
Cuánto cubre realmente un router (sin marketing de por medio)
Las cajas de los routers suelen presumir de alcances enormes, pero esas cifras están medidas en condiciones ideales —espacio abierto, sin paredes ni interferencias— que no se parecen en nada a un piso normal. En interiores, lo habitual es:
- La banda de 2,4 GHz llega más lejos y atraviesa mejor las paredes, con un alcance real dentro de casa de unos 30-40 metros en condiciones normales.
- La banda de 5 GHz es más rápida pero se queda más corta atravesando obstáculos, normalmente 15-20 metros dentro de casa.
- Cada pared que atraviesa la señal (sobre todo si es de hormigón o tiene metal, como una estructura de pladur con perfilería metálica) le resta alcance de forma notable; una pared de ladrillo normal no es lo mismo que un muro de carga.
- En espacio abierto, sin ningún obstáculo de por medio, esas cifras pueden multiplicarse varias veces —de ahí que las cajas de los routers hablen de alcances que en un piso normal nunca vas a ver.
Esto, según la documentación oficial de TP-Link sobre alcance WiFi, coincide bastante con lo que cualquiera nota en su casa: el WiFi de fábrica casi nunca rinde igual que sobre el papel.
La tabla: qué necesitas según el tamaño de tu vivienda
Con esos números de alcance ya en la cabeza, aquí tienes una guía orientativa según el tamaño típico de vivienda en España. No la tomes al pie de la letra si tu casa tiene una distribución rara —para eso está el siguiente apartado—, pero te sirve como punto de partida antes de mirar modelos concretos.
| Tamaño de la vivienda | Qué suele bastar | Cuándo necesitas más |
|---|---|---|
| Piso pequeño (hasta 70 m², una planta) | Un buen router de gama de entrada, bien colocado en el centro de la casa | Si el router está en una esquina o hay muchas paredes de por medio |
| Piso mediano (70-120 m², una planta) | Router de gama media (ver la comparativa de routers WiFi 6 | Si la distribución es alargada o el router queda lejos del punto más problemático |
| Casa grande de una planta (120-180 m²) | Router de gama media-alta o un repetidor/PLC puntual en la zona más alejada | Si además la casa tiene muros gruesos o forma irregular |
| Vivienda de varias plantas o más de 180 m² | Sistema mesh (ver la comparativa de sistemas mesh por calidad-precio | Casi siempre, salvo que las plantas estén muy cerca del router y sin muchos obstáculos entre medias |
Lo que no sale en los metros cuadrados del anuncio de la inmobiliaria
Los metros cuadrados solos no cuentan toda la historia. Estas cosas pesan tanto o más que la superficie total:
- Número de plantas. El WiFi baja o sube mal entre plantas, mucho peor que entre habitaciones de la misma planta. Una dúplex de 100 m² suele necesitar más ayuda que un piso de 100 m² en una sola planta.
- Forma de la vivienda. Una casa cuadrada de 100 m² se cubre mejor con un solo router centrado que una vivienda alargada o en forma de L de la misma superficie, donde el router siempre va a quedar lejos de alguna zona.
- Materiales de construcción. El hormigón armado, las paredes con malla metálica o los suelos radiantes con tuberías metálicas atenúan mucho más la señal que el ladrillo hueco o el pladur normal. Las viviendas más antiguas, con muros de carga gruesos, suelen dar más problemas que un piso de construcción reciente con tabiquería más ligera, aunque tengan la misma superficie.
- Dónde está colocado el router. Aunque tu casa sea pequeña, si el router está metido en un armario o en una esquina detrás de un mueble, va a rendir como si la casa fuera más grande de lo que es.
- Vecinos y otras redes cercanas. En bloques de pisos, sobre todo en la banda de 2,4 GHz, la saturación de redes vecinas también resta calidad a tu señal, aunque esto influye más en velocidad que en alcance puro (RedesZone tiene un buen resumen de qué más influye en la distancia real del WiFi si quieres profundizar).
Si tu caso no encaja en ninguna casilla de la tabla
La tabla de arriba es una guía, no una fórmula exacta —cada casa es un mundo, literalmente. Si tienes dudas, un truco sencillo: haz un test de velocidad con el móvil en cada habitación (con el router en su sitio habitual) y apunta dónde empieza a caer mucho la velocidad o directamente desaparece la señal. Eso te dice mejor que cualquier tabla si te hace falta solo un buen router, un repetidor puntual, un PLC o directamente un sistema mesh completo —y en ese último caso, el artículo sobre mesh vs repetidor vs PLC te ayuda a decidir entre esas tres opciones según cómo sea el problema exacto que tengas.
En mi caso, lo que más noté al final no fue tanto el modelo de router, sino simplemente moverlo del sitio donde lo había dejado el instalador de la fibra a un punto más central de la casa. No siempre hace falta gastar dinero antes de probar lo obvio.
La regla rápida, si no quieres leer todo esto otra vez
Piso pequeño y de una planta: con un router decente vas sobrado. Piso mediano o casa de una planta algo grande: gama media y, si acaso, un empujón puntual en la zona más lejana. Casa de varias plantas o de más de 180 m²: piensa directamente en mesh, porque casi con toda seguridad lo vas a necesitar tarde o temprano, y empezar con eso te ahorra comprar dos veces.
Y si después de aplicar todo esto sigues sin tenerlo claro, no pasa nada por empezar por la opción más barata que te sirva y subir de nivel más adelante si hace falta —es mejor eso que paralizarte intentando acertar a la primera con la solución perfecta.